Ремонт підлог в хрущовці – робимо ремонт старого дерев’яного статі своїми руками

Ремонт підлог в хрущовці: робимо ремонт дерев'яної підлоги своїми руками

Придбавши квартиру в будинку, побудованому в далекі 50 – 60-ті роки минулого століття майбутні господарі відразу, як правило, готуються до необхідності проведення масштабних ремонтних робіт. Реконструкція особливо необхідна, якщо житло капітально не ремонтувалася з дня його споруди – а навіть таке зустрічається. У подібних випадках звичайної генеральним прибиранням або порівняно швидкими косметичними заходами – ніяк не обійтися.

Ремонт підлог в хрущовціРемонт підлог в хрущовці зазвичай коштує на одному з перших місць в списку капітальних оновлень. Старі дошки напевно зносилися, втратили міцність. Покриття може скрипіти, а його поверхня з численними шарами фарби – мати далеко не привабливий зовнішній вигляд. Крім того, в просторі під дощатим настилом за час експлуатації зібралися чималі поклади пилу. Якщо ж квартира знаходиться на першому поверсі, не виключено, що в просторі під підлогою влаштувалися комахи. Там же зазвичай добре почуваються колонії цвілі або грибка. Саме тому, купуючи за подібною ціною таке житло, необхідно відразу ж бути готовим до того, що доведеться добре попрацювати і чимало витратитися, щоб привести його в порядок.

Що собою можуть представляти підлоги в квартирі старого будинку

Як правило, «хрущовки» облаштовані дощатим дерев'яним настилом на лагах. Існує кілька варіантів ремонту підлоги. І щоб вибрати з них відповідний, необхідно визначити, наскільки плачевно його початковий стан.

Таке непривабливе стан може бути у дерев'яної підлоги в «хрущовці». І це ще – не найгірший варіант.Тому ремонт може бути поверхневим (така удача випадає нечасто), капітальним з перебиранням і отбраковкой пошкоджених дощок і лагів, або ж з повною заміною дощатої настилу стяжкою.Від того, наскільки акуратно облаштований підлогу в квартирі, залежить зовнішній вигляд всього інтер'єру. Тому, щоб вирішити проблему швидко, деякі обмежуються укладанням на досить стабільний дощату підлогу фанери або ОСП з подальшим настилом декоративного покриття, наприклад лінолеуму або ламінату. Однак, такий варіант не позбавить від щілин між дошками і неприємних скрипучих звуків. Тому найчастіше доводиться вдаватися до більш радикальних заходів.Але для того щоб зважитися на капітальний ремонт, необхідно знати, як влаштована конструкція старого покриття.Отже, підлоги в «хрущовці» можуть складатися з наступних елементів:

  • Бетонна або дерев'яну основу. Дерев'яне міжповерхове перекриття нерідко застосовувалося при будівництві будинків в ту пору. Воно складається з потужних дерев'яних балок, обшитих дошками з двох сторін, тобто з боку статі на верхньому і стелі на нижньому поверсі. Простір, що утворився між дошками, може бути заповнене шлаком або мінеральною ватою.
  • Далі, на підставу-перекриття закріплюються або просто укладаються лаги.
  • Між лагов може перебувати утеплювач (шлак або мінеральна вата), але частіше це простір взагалі воно залишалося порожнім.
  • Зверху лагов настилається чистове дощате покриття.
Якщо при демонтажі дощок виявиться бетонне перекриття, то цей обставина відкриває широкі можливості щодо вибору технології подальших робіт. Якщо ж основа дерев'яна, то на неї найкраще укласти новий або відреставрований дощатий настил, або ж закрити лаги товстої фанерою.Хоча в підпіллі, по ідеї, повинен перебувати утеплювач, найчастіше, затіваючи ремонт, власники квартир виявляють там тільки будівельне сміття. Якщо ж в підлозі за час його експлуатації, повстали щілини, то сміття, що залишилося від будівельників, встиг поповнитися новими запасами пилу з приміщення.

Демонтаж дерев'яного покриття зазвичай відкриває сопевшіе поклади будівельного сміття і що скупчилася за десятиліття пилу.Пилові поклади негативно впливають на здоров'я мешканців. У них живуть мікроскопічні пилові кліщі, що викликають алергічні реакції. Люблять в такому бруді селитися й інші комахи. Тому при демонтажі покриття можна виявити дуже неприємну картину.За період експлуатації будинку лаги і мостини, як правило, приходять в непридатність – розсихаються, деформуються або підгнивають. Тому і з'являється щілини, підлога прогинається і скрипить при переміщенні по ньому.З огляду на все названі вище фактори, досить часто господарі приходять до закономірного висновку. Старі дерев'яні підлоги в «хрущовці», які прослужили понад півстоліття, підлягають заміні.

Проведення капітального ремонту старого дерев'яного статі

Демонтаж дерев'яного покриття

Якщо вирішено провести повну реконструкцію покриття, то починають її саме з демонтажу старого настилу.

Вельми брудна і трудомістка, але необхідна операція – демонтаж старого зносився дощатої покриття підлоги.Отже, демонтаж дерев'яного покриття відбувається в наступному порядку:

  • Першим кроком акуратно демонтуються плінтуса. Якщо вони знаходяться в хорошому стані, то їх можна буде використовувати повторно.
  • Далі, з боку дверей або починаючи від стіни, використовуючи монтировку, від лаг відривають першу дошку. Причому, не варто її насильно відривати повністю від одного лага – потрібно тільки послабити кріплення. Таким чином, пройшовши по всій довжині дошки, піднімають її від усіх лаг. Цей спосіб допоможе не тільки легко відокремити дошку, а й зберегти її в цілості.
Буває, що лаги взагалі не закріплені до поверхні перекриття. Тобто настил піднімається разом з ними.
  • Необхідно відзначити, що в деяких випадках лаги навіть не закріплені на підставі, і майстри піднімають дощатий настил разом з ними, переходячи потім до його розбирання. Тому знявши першу дошку, демонтаж необхідно починати з перевірки міцності закріплення лагів.
  • Якщо цей спосіб зняття покриття не підходить, або ж лаги міцно закріплені на підставі, то дошки підчіплюють і відриваються від них по черзі.
  • Якщо дошки не деформовані, знаходяться в пристойному ще стані і їх планується використовувати повторно, то при демонтажі їх рекомендується відразу пронумерувати.
  • Знявши все дощате покриття, необхідно перевірити міцність і рівність лагов. Якщо вони закріплені нерівно або ж мають пошкодження, то їх доведеться замінити або перевстановити за рівнем. Тому лаги також слід відокремити від основи.
Відбраковування і очищення старих дощок від цвяхів і сміття.
  • Тепер належить найнеприємніша робота – очищення всіх демонтованих дерев'яних елементів підлоги від старих цвяхів і бруду. Для цієї мети потрібно обценьки і кліщі. В процесі очищення можна буде перевірити, наскільки міцною залишилася деревина, і які з дощок або лагів необхідно замінити новими.
  • У разі якщо мостини були виготовлені з дошки недостатньої товщини і прогиналися при ходьбі, доведеться змінити крок установки лагів. Це зробить конструкцію більш надійною, а сам настил стабільним.
  • Місце, що звільнилося перекриття необхідно повністю очистити від бруду, сміття і старого утеплювача, якщо він виявиться під настилом.

підготовка підстави

При капітальної реконструкції дерев'яної підлоги перед установкою нового дощатого настилу підставу під нього необхідно добре підготувати. Тому цей процес також необхідно розглянути окремо. Від нього залежить і довговічність, і комфортність експлуатації нових статей.Якщо підставою є залізобетонна плита перекриття, то слід визначитися, з якого матеріалу будуть зроблені нові підлоги. Тут існують різні варіанти його облаштування:
  • Можна виставити за рівнем лаги і повернути на місце дошки (старі або з заміною на нові).Або ж настелити на лаги товсту фанеру з подальшим укладанням фінішного покриття.
  • Встановити систему маяків і вирівняти підлоги стяжкою.
  • Застосувати технологію «сухого стягування».
  • Укласти шар термоізоляції, а потім змонтувати систему «тепла підлога» з відповідним йому покриттям.
  • Якщо поверхня підлог деформована не сильно, то їх можна вирівняти самовирівнюється складом.
Якщо ж після зняття дощатого настилу під ним виявилося дерев'яну основу, то існує два варіанти приведення статей в порядок:

Укладання фанерних листів на виставлені в горизонтальній площині лаги

  • Закріпити на нього лаги і настелити дошку або фанеру (ОСП).
  • Просто закрити дерев'яну основу товстої фанерою.
Якщо необхідно утеплити або звукоизолировать підлоги, то слід віддати перевагу першому способу облаштування. Між лагами залишиться вільний простір для потрібного ізоляційного матеріалу.Яке б підставу під настилом ні виявилося, воно вимагає підготовки. Сюди включаються такі дії:

  • Бетонна і дерев'яну основу необхідно добре очистити.
Грунтовка бетонної основи.
  • Бетонна основа рекомендується обробити грунтовки глибокого проникнення. Варто вибрати грунтовку з антисептичними якостями, особливо якщо квартира знаходиться на першому поверсі, над підвалом. Крім цього, розчин зв'яже нестійкий верхній шар бетону, заповнить його пори, що попередить утворення пилу.
Обробка дерев'яного підстави ґрунтовкою.
  • Дерев'яну основу необхідно обробити просоченням, яка захистить її біологічного розкладання. Багато грунтовки такого типу додатково підвищують і вогнестійкість деревини, що теж важливо.
Закладення зазорів між дошками шпаклювальним складом.
  • Якщо між дошками підстави за час експлуатації підлог утворилися зазори, то їх необхідно обов'язково закрити. Це можна виконати шпаклівкою по дереву на масляній основі, дерев'яними рейками, що забиваються в простір між дошками або спеціальним клеєм-герметиком. Вибір способу ремонту буде залежати від ширини щілин.
Підготувавши основу, можна переходити до подальших робіт.

Повний переоблаштування дерев'яної підлоги на лагах

Оновлення статі на лагах проводиться аналогічним чином що на залізобетонному, що на дерев'яному перекритті. Тому інструкція, представлена ​​нижче, підійде для обох варіантів.У таблиці нижче в якості одного з численних прикладів представлена ​​послідовність облаштування підлоги, в якості покриття в якому буде використана фанера великої товщини (15 ÷ 20 мм). Однак, необхідно відразу звернути увагу на допущену помилку – майстер не обробив підставу грунтовки. Вибравши такий спосіб реконструкції, не варто відмовлятися від цього простого, але дуже важливого етапу, який фахівці беззастережно рекомендують проводити.

Фанера стане надійною основою для будь-якого декоративного підлогового покриття. Якщо планується укладання ламінату або паркетної дошки, то на фанерне підставу настилається підкладка, а потім проводиться монтаж.До речі, при такому розкладі цілком можна організувати і плівковий інфрачервоний підігрів підлоги. Така система нескладна в монтажі і цілком ефективна в експлуатації в якості доповнення до основних приладів опалення.

Плівковий інфрачервоний «тепла підлога» – це не настільки складно для самостійного монтажу!Зрозуміло, щоб система підігріву поверхні підлоги була ефективна, необхідно для початку розібратися з її пристроєм. А в ході роботи – дотримуватися всі технологічні рекомендації. Якщо в планах господарів варто створення такої системи, то їм має сенс ознайомитися зі статтею-інструкцією «Тепла підлога під ламінат на дерев'яну підлогу» , Розміщеної на сторінках нашого порталу.У разі якщо для покриття обраний лінолеум, зазори між фанерними листами рекомендується заповнити герметиком. Цей матеріал має еластичність, і не буде перешкоджати температурному розширенню матеріалу. Але і лінолеум по лініях стику не стане з часом проминатися.

Поверхневий ремонт дерев'яної підлоги

Капітальний ремонт підлоги, з заміною лаг або дошки, обійдеться недешево. Тому якщо при проведенні ревізії виявилися лише окремі недоліки, то можна обійтися і поверхневим ремонтом.

Перед проведенням будь-яких ремонтних робіт, пов'язаних з оновленням підлог, необхідно повністю звільнити кімнату.До цієї категорії робіт можна віднести всі способи, в які не входить повний демонтаж і перебирання старого покриття. Поверхневий ремонт можливий, якщо підлоги знаходяться в задовільному стані, але мають деякі вади:

  • Між дошками в процесі експлуатації утворилися невеликі щілини.
  • Мостини трохи деформувалися. Деякі з них прогнулася нижче або виступили вище основної поверхні настилу.
  • Дощате покриття має численні шари фарби, яка в деяких областях відшарувалася і відділилася від деревини. У зв'язку з цим підлоги виглядають неакуратно, ніж псують весь інтер'єр приміщення.
  • Покриття в деяких зонах поскрипує, що діє дратівливо на оточуючих.
  • Кілька названих вище вад в комплексі.
Розбираємося, що можна з усім цим зробити.

Як закрити щілини між дошками?

Іноді закладення щілин в дощатій підлозі цілком достатньо, щоб покриття придбало естетичний зовнішній вигляд.Закрити щілини між дошками можна декількома способами. Який з них вибрати – залежить від ширини утворилися зазорів, а також від бажання і можливостей майстра.Отже, позбутися від щілин можна, застосувавши дерев'яні рейки або шпаклювальні склади. У разі якщо дошки прогризлі миші, для закладення таких «стежок» підійде суміш цементу з битим склом.

Послідовність робіт при закладенні щілин між мостинами за допомогою рейок-клинів

  • Для того щоб закрити щілини дерев'яними рейками будуть потрібні самі дерев'яні планки, столярний або ПВА-клей, стамеска і дерев'яний або звичайний молоток. Якщо вибирається останній, то ще необхідно буде підготувати відрізок бруска, через який рейки будуть забиватися в щілини.
Рейки повинні мати приблизно таку ж товщину, що і ширина щілини, і мати зауженную донизу форму, по типу клина.Перед установкою рейок просвіти між дошками необхідно добре очистити від пилу і інших забруднень. Краще цей процес зробити за допомогою пилососа, встановивши на нього щелевую насадку.Потім і рейки, і щілини промащують клеєм. Рейки встановлюють між дошками і акуратно забивають в зазори. Якщо забивання здійснюється дерев'яним молотком, то постукування проводиться по всій довжині рейки, так, щоб клин увійшов в щілину поступово. Якщо буде використаний звичайний молоток, то зверху рейки встановлюється відрізок бруска і простукування проводиться по ньому.Далі необхідно дочекатися поки клей висохне. Потім зрізати виступаючу частину клина, якщо він не забився до кінця, за допомогою рубанка або стамески і молотка. Потім відремонтована область обробляється наждачним папером і покривається лаком або фарбою.

Ремонт щілин за допомогою шпаклювальною пасти.

  • Інший варіант закладення щілин – це заповнення їх шпаклювальним складом, який краще виготовити самостійно. Для виконання ремонту потрібно шпатель, стамеска для очищення зазорів, шліфувальна машинка або наждачний папір, закріплена на відрізку бруса. Шпаклівку нескладно приготувати самостійно. Для цього існує досить багато рецептів. Але основних, які найчастіше використовуються будівельниками, два:
– суміш дрібних тирси і клею ПВА (можливі два варіант приготування ремонтного складу);– клейова маса з паперу та клейстеру.Перший варіант приготувати нескладно. Необхідно просто змішати інгредієнти, домігшись необхідної консистенції. Шпаклівка повинна бути пастообразной.Другий варіант з клею і тирси зажадає трохи більше часу для виготовлення. В цьому випадку, береться клей ПВА і гаряча вода в пропорції 2:15 І перемішується до однорідного стану. Потім, в отриманий розчин додається 5 частин дрібної тирси і 5 частин цементу. Масу знову необхідно перемішати до однорідності і залишити настоятися протягом 5 ÷ 7 хвилин. При бажанні, пасті можна відразу додати потрібний відтінок, додавши в неї фарбувальний пігмент або трохи масляної загусла фарби.

Саморобна шпаклівка для закладення щілин між дошками.третій варіант шпаклювальною маси виготовляється з наступних інгредієнтів:– шматочків паперу, розмочених в теплій воді;– звареного з борошна або крохмалю клейстеру;– мідного купоросу, доданого в клейстер в пропорції 1:10.Вся маса ретельно перемішується до однорідного стану і до досягнення густої консистенції.Будь-який з цих складів наноситься однаково – з допомогою шпателя. Щілини, як і в попередніх випадках, очищаються і заповнюються шпаклівкою. Після її висихання, поверхня зачищається до гладкості і забарвлюється.

Закладення щілин полімерним еластичним шнуром.

  • Існують і інші способи забивання щілин, схожі з попередніми варіантами, але із застосуванням інших матеріалів. Наприклад, замість рейок може бути використаний спеціальний еластичний шнур, який просто закладається в зазори. Або ж мотузка з натуральних матеріалів, просочена клеєм.
Заповнення щілин герметиком для дерев'яних підлог.Ще один спосіб – це заповнення щілин спеціальним клеєм-піною або ж герметиком, призначеним для дерев'яних поверхонь.Після закладення щілин будь-яким з цих способів, верхня частина щілини може бути акуратно зашпаклёвана під колір основного покриття.

Способи позбавлення від скрипу

Позбутися від скрипу може допомогти один з описаних вище методів закладення щілин. Якщо ж неприємні звуки продовжує дошкуляти, то варто застосувати інші способи їх усунення.

Як «відучити» свій дерев'яна підлога від скрипу?В цьому розділі цієї статті будуть перераховані лише деякі із способів. А більш докладний їх опис можна знайти в окремій публікації нашого порталу «Як прибрати скрип дерев'яної підлоги» .Отже, що ж можна зробити, якщо скрип підлоги постійно діє на нерви і навіть будить членів сім'ї в нічний час. В першу чергу необхідно визначити зони скрипу досвідченим шляхом, походивши по дощатому підлозі у важкій взуття, і Понатискавши на різні дошки.Існує кілька варіантів, які допоможуть впоратися з цією проблемою:

  • Перший, найпростіший спосіб видалення скрипу – це засипати між «гучних» дощок звичайний тальк, який пом'якшить тертя деревини.
Просто, і дуже часто – вельми ефективно: усунення сильного ренію між дошками порошком тальку.Замість тальку, можна використовувати графітний порошок, який має певну жирність і також здатний пом'якшити процес тертя.Однак, необхідно відразу ж зазначити, що цей спосіб тільки на час усуне проблему.

  • Якщо кріплення дощок до лагам з яких-небудь причин послабилися, і вони не мають жорсткої фіксації, необхідно видалити старі цвяхи і замінити їх довгими саморізами. Саморізи можна вкручувати в старі отвори, що залишилися від цвяхів – для них необхідно вибрати інше місце. Забивання старих цвяхів може дати лише тимчасовий ефект тиші, потім скрип обов'язково повернеться.
Терасний шуруп SPAX-D – дорогувато, звичайно, але на самих проблемних ділянках статі буде забезпечено ідеальне прилягання дошки до лагам.Для надійної фіксації дощок на лагах найкраще використовувати спеціальні саморізи з особливою різьбленням і компактної капелюшком, яку легко буде втопити в деревину.Такі кріпильні вироби призначені для фіксації натуральної терасної дошки. Але дуже добре показують себе і на «капризний» дерев'яній підлозі.
  • Якщо дошки на лагах зафіксовані надійно, скрип можуть видавати погано закріплені до основи лаги. В цьому випадку, доведеться просвердлити наскрізний отвір через дошку і лагу в підставі і зробити притягання всієї конструкції за допомогою анкерних болтів.
  • Заливка підпільного простору монтажною піною. Це досить дорогий, і до того ж – недостатньо надійний спосіб. Так, піна, розширюючись, заповнить всі порожній простір під дощатим покриттям, і взаємне тертя різних елементів зникне. Однак, з часом, під впливом навантажень, піна може просісти, почати кришитися, і скрип знову з'явиться. Перевагами заповнення підпілля піною можна назвати додаткове утеплення і звукоізоляцію підлоги.

Вирівнювання підлоги і зняття старого фарбувального покриття

У разі якщо окремі дошки трохи прогнулися або піднялися, а барвистий шар потріскався і полупився, існує три можливості приведення його в порядок:
  • Шліфування дощаній поверхні за допомогою циклювального машини або ручної шліфувальної машинки.
  • Вирівнювання поверхні за допомогою фанерних листів.
  • Демонтаж дощок, і заміна їх на нове покриття або ж перебирання і повернення на місце старого.

Старий дерев'яний підлогу, вимагає реставрації.

шліфування поверхні

Шліфування або циклювання підлоги краще проводити за допомогою спеціальної машини. Тільки так можна добитися ідеального зняття непривабливих верхніх шарів і вирівнювання поверхні.

Проведення циклювання дерев'яної підлоги спеціальної професійної машиноюЗа допомогою пристрою можна виставити товщину шару, що знімається, тому всю поверхню покриття доводиться до ідеалу. Після циклювання можна буде визначитися, нанести на дошки новий шар фарби або лак.

Очищений від старої фарби і верхнього потемніло шару деревини дощату підлогу, покриваються лаком. Практично – як новий …Можна, звичайно ж, провести очищення підлог і вручну, використавши шліфувальну або фрезерну машинку. Однак, цей процес досить трудомісткий, займе багато часу, і немає ніякої гарантії, що результат буде позитивним. Це пов'язано з тим, що ручні інструменти здатні охопити своїм впливом невелику площу обробки. А переходячи на сусідню ділянку, можна випадково зняти меншу або більшу товщину верхнього шару.

Ручна шліфувальна машинка виправдовує себе на невеликих ділянках, які потребують вирівнювання.Цей спосіб вирівнювання підійде тільки в тому випадку, якщо у майстра досить великий досвід у виконанні подібних робіт. Або ж, якщо планується закрити поверхню фанерними листами. Тобто, головним завданням є не естетичність зовнішнього вигляду підлоги, а тільки його рівність. Підійде він і в тому випадку, якщо нерівність локалізована на вельми незначній за площею ділянці.У будь-якому випадку перед початком будь-якої циклювання або шліфування необхідно переконатися, що капелюшки кріпильних елементів (цвяхів або саморезов) втоплені в деревину на потрібну глибину.А в розміщеному нижче відео показується, як майстер обійшовся при вирівнюванні підлоги тільки електричним рубанком. Однак, нехай читача не вводить в оману уявна простота такого процесу. Щоб досягти потрібної рівності старого дощатої підлоги таким способом – доведеться чимало попотіти.

Відео: Вирівнювання старого дощатої підлоги в «хрущовці» під покриття ламінатом

Вирівнювання дерев'яної підлоги фанерою

Якщо дерев'яні підлоги досить міцні, але з часом між дошками з'явилися значні щілини, які закласти буде складно, існує два виходи:

  • Замінити старі дошки на новий дощатий настил, тобто виконати повну реконструкцію покриття.
  • Настелити зверху дощок фанерні листи.
Монтаж фанери поверх старого дерев'яного статі.Якщо вирішено вибрати другий, менш трудомісткий і більш чистий варіант, то роботи варто проводити в наступному порядку:

  • Стара дерев'яна покриття необхідно очистити від пилу і бруду.
  • Провести перевірку статі на рівність за допомогою будівельного рівня. Якщо деякі дошки деформувалися, то їх варто вирівняти циклюванням, якщо це можливо, або ж замінити на нові.
  • Щілини закладати необов'язково, особливо якщо квартира знаходиться вище першого поверху, а для покриття обрана фанера товщиною в 18 ÷ 20 мм. У цьому випадку дошки просто будуть виконувати роль лагов.
  • Листи фанери укладаються з дотриманням деформаційного зазору від стін шириною 8 ÷ 10 мм. Між листами також залишається компенсаційний зазор в 3 ÷ 5 мм.
  • Фіксація фанери до дощатій підлозі здійснюється саморізами, які вкручуються з кроком 300 ÷ 350 мм. Причому закріплення повинно бути вироблено по всій площі листа, а не тільки по периметру. Для рівномірного розподілу кріпильних елементів по поверхні, листи найкраще заздалегідь розкреслити на квадрати. На перетині ліній і будуть вкручуються саморізи. Щоб полегшити завдання, в цих точках спочатку просверливаются отвори меншого діаметра, ніж у саморізів, так як останні повинні щільно входити як в фанеру, так і в дошки підстави.
  • Потім в отвори розставляються саморізи. Після цього за допомогою шуруповерта виконується остаточна фіксація. На інструменті слід оптимально виставити максимальне зусилля затяжки (на «тріскачці»). Так, щоб капелюшки саморезов «потонули» в фанері приблизно на 1 мм.
  • Наступний ряд фанери укладається із зсувом стиків на 400 ÷ 600 мм.
  • Якщо планується укласти два шари фанери, то стики листів верхнього шару не повинні збігатися з лініями з'єднань нижнього.
Остаточна шліфовка покладеного і зафіксованого фанерного настилу
  • Після закінчення монтажу фанери, рекомендується пройтися по стиках покриття циклювального або шліфувальною машиною. Якщо на краях листів залишаться задирки від розпилу, то вони будуть згодом заважати укладання ламінату або паркетної дошки. Крім того, зійдуть нанівець можливі невеликі «сходинки» між листами.
  • Далі, можна переходити до монтажу декоративного покриття, вивчивши заздалегідь технологію його укладання.

Заміна дерев'яного покриття на наливна підлога

Якщо підлоги знаходяться в жалюгідному стані і вимагають демонтажу, але нові дерев'яне покриття укладати немає бажання або коштів, то альтернативою може стати самовирівнюється наливна підлога.

Одне з рішень – відмовитися від дерев'яної підлоги на користь наливний самовирівнюється стяжки.Готові склади для наливних підлог розраховані на швидке висихання і приведення залізобетонної поверхні перекриття в ідеальний порядок.Облаштування наливної покриття складається з декількох етапів. Причому перший, підготовчий – не менш важливий, ніж фінішний.Отже, після демонтажу дожимання покриття і лагів, ретельного прибирання сміття, проводяться наступні дії:

Дефекти на бетонній основі повинні бути відремонтовані.

  • Проводиться перевірка поверхні. Якщо на ній будуть виявлені тріщини, їх необхідно ретельно закрити. Для цього тріщина розширюється, грунтується і заповнюється однорідним цементно-піщаним розчином або спеціальної ремонтної шпаклівкою. У деяких випадках для дрібних тріщин може підійти і герметик, призначений для роботи з бетоном. Якщо на поверхні присутні западини або виступи, від них також необхідно позбутися. Виступаючі частини счищаются шліфувальною машинкою або просто збиваються. Западини заповнюються ремонтним складом до загального рівня підстави. Щоб розчин мав хороше зчеплення з бетонною поверхнею, в області западини необхідно зробити насічки, потім очистити її від сміття і заґрунтувати.
Грунтовка бетонної основи під наливна підлога.
  • Наступним кроком, грунтовка наноситься на всю поверхню підлоги. Цей склад покликаний створити необхідну високу адгезію між підставою і розчином наливної підлоги.
  • Потім, в підготовленій ємності проводиться заміс розчину, відповідно до рекомендацій, розміщеним виробником на упаковці. Заміс необхідно проводити за допомогою будівельного міксера, або насадки, яка встановлюється на електричну дриль або перфоратор.
Розрівнювання розчину по поверхні голчастим валиком.
  • Розчин розливають на бетонну основу калюжами починаючи від дальньої стіни кімнати. Спочатку розчин розподіляється по поверхні широким шпателем або раклей. А потім остаточно вирівнюється прокаткою голчастим валиком.
  • Коли вся поверхня підлоги буде покрита шаром самовирівнюється складу необхідної товщини, дається час на висихання і набір міцності. Час висихання кожного конкретного складу може бути різним – ця інформація обов'язково вказується на упаковці суміші.
Цей спосіб хороший тим, що роботи проводяться досить швидко. І при належному старанні, дотриманні технологічної інструкції – під силу навіть початківцю майстру. Розчин швидко сохне, а значить, незабаром можна буде переходити до наступного етапу робіт. Після досягнення готовності така підстава підійде практично для будь-якого типу декоративного покриття підлоги.

Наливні підлоги, що самовирівнюються – чи можна зробити самостійно?Безумовно, вище в статті були перераховані тільки загальні позиції, що відображають лише послідовність виконання робіт. На ділі ж робота з самовирівнюються складами вимагає знання численних нюансів. Більш детальна інформація по цій темі чекає читача, наприклад, в публікації, присвяченій наливним полам UNIS .Тепер, маючи інформацію про способи ремонтних робіт підлог в будинках-«хрущовках» і оцінивши стан підлог у власній квартирі, можна визначитися з вибором оптимального методу. Однак перш ніж братися за капітальну реконструкцію, необхідно правильно зважити і свої фінансові можливості, і наявність досвіду в будівництві і обробці. Якщо проводити ремонт власними силами, то можна заощадити пристойну суму, витративши лише на будівельні матеріали.