Стяжка підлоги з керамзитом своїми руками – класична – і – суха

Стяжка підлоги з керамзитом своїми руками: правильні рішення, як робиться стяжка керамзитом статі квартир

Одне з основних вимог до будь-якого житла, будь то власний будинок або квартира – теплий, комфортний мікроклімат в ньому. І тільки лише системою опалення це питання вирішити неможливо. Якими б не були потужними автономний котел або радіатори центрального опалення, без надійної термоізоляції приміщень необхідного результату не досягти.Для того щоб житло стало невразливим до примх погоди і взимку і влітку, утеплятися повинні практично всі його елементи – стіни і полоток, вікна та двері. Але полам завжди надається підвищена увага – особливо це важливо для господарів власних будинків і мешканцям нижніх поверхів, під квартирами яких розташовані неопалювані приміщення. Холодна підлога взимку – це відчуття постійного дискомфорту, прямий шлях до хвороб проживають там людей, і плюс до цього – постійні величезні втрати теплової енергії, які незмінно б'ють по сімейному бюджеті. Як вирішити цю проблему? Варіантів чимало, і один з найефективніших – стяжка підлоги з керамзитом своїми руками.

Стяжка підлоги з керамзитом своїми рукамиЧому варто вибрати саме керамзит, які види стяжок з ним застосовуються, наскільки складні вони в самостійному виконанні – саме цим питанням присвячена справжня публікація.

Основні властивості керамзиту

Навіть при тому, що в будівельних магазинах представлено чимало сучасних утеплювачів на мінеральній або синтетичній основі, керамзит залишається надзвичайно затребуваним матеріалом завдяки своїй універсальності, екологічну чистоту і відмінним експлуатаційних характеристик.Що ж собою являє цей матеріал. Він виходить за технологією особливої ​​переробки спеціально підібраних сортів глини. Сировина проходить стадії просушування, подрібнення, ретельного очищення від домішок і залишків органіки – це дуже важливо для отримання дійсно якісного керамзиту.

Підприємство по випуску керамзитуПотім підготовлена ​​глина розлучається до необхідної консистенції, і з отриманої маси в спеціальних барабанах формуються гранули, які піддаються високотемпературному випалу (близько 1100 ÷ 1200 градусів). Такий різкий термічний «удар» сприяє ефекту піропластікі – вибухового газовиділення (за рахунок водяної пари і продуктів термічного розпаду деяких компонентів сировини) з наступним швидким ненням з отриманням міцної пористої структури.На виході з технологічної лінії отримують гранули червоно-коричневого або жовтувато-червоного кольору з зовнішньої оплавленої скоринкою, яка до певної міри захищає керамзит від проникнення в його пористу структуру вологи.Як видно, при виготовленні керамзиту не використовується ніяких хімічних присадок, і якщо виробник застосовує дійсно якісне природна сировина, без додавання промислових відходів (наприклад, шлаків), то матеріал виходить абсолютно чистим з точки зору екології.Крім цього, керамзит володіє ще цілим рядом позитивних якостей:

  • Матеріал, за рахунок пористої структури, має відмінні утеплювальні якості. Коефіцієнт його теплопровідності, в залежності від сорту, лежить в діапазоні від 0,07 до 0,16 Вт / м × ° С.
  • Разом з тим матеріал відрізняється досить високу механічну міцність – в залежності від щільності, вона лежить в межах від 0,6 до 5,5 МПа.
М – марка насипної щільності. Наприклад, М450 відповідає 450 кг / м³
  • Керамзит є абсолютно горючим матеріалом. При впливі полум'я він не виділяє ніяких токсичних речовин, здатних завдати шкоди людському організму.
  • Матеріал не є живильним середовищем для мікробіологічних форм життя. Крім того, керамзит стає непереборною перешкодою для гризунів.
  • Крім високих утеплювальних якостей, не можна не відзначити здатність керамзиту до шумопоглощению – він стає відмінним звукоізоляційним матеріалом.
  • Керамзит, незважаючи на те, що все ж поглинає вологу, абсолютно не схильний до процесів гниття.
  • Матеріал не боїться температурних перепадів в дуже широкому діапазоні – його утеплювальні якості від цього не змінюються.
  • Плюс до всього перерахованого – матеріал істотно виграє в своїй вартості у багатьох сучасних утеплювачів – він доступний практично всім середньостатистичним споживачам.
У продаж керамзит надходить в різних видах. Як правило, на підприємствах основним типом продукції, що випускається є великий гравій з гранулами від 20 до 40 мм. При сортуванні відсіваються більш дрібні фракції – так отримують керамзитовий щебінь з зернами від 5 до 10 мм. Більш дрібні відходи і розпалися гранули піддаються дробленню для отримання керамзитового піску (0 ÷ 5 мм) або піщано-щебеневої суміші (0 ÷ 10 мм). Всі ці різновиди матеріалу, проте, знаходять своє широке застосування в будівництві в тій або іншій якості. Правда, фізичні та експлуатаційні характеристики у них вже не однакові.

Очевидно, що чим якісніше керамзит, чим більше його фракція, тим менше насипна щільність і вище термоізоляційні здатності. Однак, використання великих гранул в деяких випадках просто неможливо за особливостями технології, влаштування підлог – про це буде розказано нижче.

Завжди цікавтеся наявністю сертифіката якості та відповідності на купується керамзитІноді можна зустріти твердження про те, що керамзит створює певний радіаційний фон. На це можна відповісти, що якщо матеріал випускається підприємствами з точним витримуванням ГОСТів, то він абсолютно безпечний, і його питома активна ефективність (Аеф) повинна знаходитися в межах 200 ÷ 240 Бк / кг, при допустимій санітарній нормі в 370 Бк / кг. Але якщо купується матеріал абсолютно невідомого походження – обережність проявити не заважає. У всякому разі, необхідно завжди поцікавитися у продавця, яким підприємством випущений керамзит, і чи є на нього необхідний сертифікат якості.

Ціни на керамзит

Для чого потрібні стяжки підлоги з керамзитом

Перераховані фізичні якості керамзиту роблять його часом незамінним для стяжок підлог.
  • У приватному будівництві, коли підлоги в заміському будинку облаштовуються прямо по грунту, цього матеріалу взагалі немає конкурентів – він дозволить і підняти рівень до необхідного, і дати відповідну термоізоляцію від холоду, що надходить знизу.
  • Точно так само роблять, якщо потрібно утеплити підлогу, підставою якого є залізобетонна плита, під якою немає опалювального приміщення.
  • Стяжка з використанням керамзиту стає надійним звукоізоляційним бар'єром, якщо знизу, наприклад, розташований постійне джерело шуму.
  • При великих перепадах рівня базової поверхні керамзит дозволяє дуже істотно заощадити на будівельних матеріалах – товста стяжка з керамзитом незрівнянно дешевше, ніж чисто бетонна. Крім цього, процес підготовки і заливки займає набагато менше часу.
  • Завдяки тому, що матеріал легкий, стяжка з керамзитом не зробить надмірно високого навантаження на плиту перекриття.
  • Під такою стяжкою цілком можна розмістити інженерні та електротехнічні комунікації.
  • Дуже широко використовуються керамзито-бетонні стяжки при облаштуванні «теплих підлог». Вони стають не лише міцною основою для розкладки контурів труб або обігрівальних кабелів, а й ефективної термоізоляційної подушкою, без яких більшість теплих підлог обійтися просто не може.

Бажаєте будувати в кімнаті «тепла підлога»?Він буде ефективний лише в тому випадку, якщо дотримані всі вимоги по термоізоляції його базової поверхні.Детальніше про технології укладання теплих підлог, водяних або електричних , Читайте в спеціальних публікаціях нашого порталу.Недоліків у стяжки з керамзитом небагато.

  • Перший з них стосується, в основному, тих стяжок, які влаштовані за класичною «мокрою» технології. Йдеться про те, що при облаштуванні такого покриття рівень підлоги істотно піднімається – зазвичай мінімум на 100 мм. Зрозуміло, що далеко не у всіх приміщеннях це можливо просто з міркувань недостатньої висоти стель.
  • Другий недолік притаманний полам з так званої «сухої стяжкою» з керамзитом. На жаль, такі покриття не відрізняються водостійкістю – пролита вода, якщо їй вдалося проникнути в товщу керамзитового шару, сама по собі звідти вже не вийде, і щоб ліквідувати цей «осередок вогкості», доведеться вдаватися до демонтажу.
Просочені водою керамзітова суха стяжка, на жаль. підлягає демонтажуА тепер перейдемо до розгляду основних технологічних прийомів по створенню стяжки підлоги з керамзитом своїми руками. Як уже було згадано, є два основні підходи – заливка «мокрим способом» з тими чи іншими варіаціями в послідовності проведення робіт, і засипка «сухий тяжкі» з подальшим настилом зверху листового матеріалу.

Заливка стяжки з керамзитом «мокрим» способом

Цей метод можна застосовувати, року поряд з великою висотою вирівнювання поверхні потрібно надати підлозі додаткове звуко – і термоізоляційні якості, разом з тим не допускаючи надто високого навантаження на плиту перекриття. Відмінно він підійде і для пристрою утепленого статі по грунту (за умови, що вже залито бетонну основу з первинним матеріалом утеплювача шаром, в якості якого також широко використовується той же керамзит).Схематично «мокру» стяжку з керамзитом можна зобразити таким чином.

Схема звичайної стяжки з керамзитом1 – плита перекриття або чорнова стяжка по грунту.2 – стіна приміщення.3 – гідроізоляційний шар. Керамзит, як було видно – досить гігроскопічний матеріал, і щоб він не вбирав вологу, капілярно надходить від грунту або ж у вигляді пари – з приміщень знизу, шар гідро – пароізоляції є обов'язковою умовою.4 – еластична демпферна стрічка, яка за сучасними технологіями застосовується з більшістю видом стяжок. Вона компенсує температурні розширення одержуваної бетонної плити, не допускаючи її деформації і руйнування.5 – шар керамзиту, товщиною не менше 50 мм, а якщо потрібно утеплення підлоги першого поверху або в приватному будинку, то мінімальна товщина сягає і 100 мм.6 – система маяків, предопределяющая рівень створюваного статі. На схемі чітко не показано, але разом з системою маячків найчастіше укладається ще й армування верхньої стяжки.7 – цементно-піщана стяжка, яка стане підставу для подальшого укладання фінішного покриття або системи обігріву підлоги.Тепер – безпосередньо до технології укладання подібної стяжки.

Підготовка поверхні підлоги

Будь-яка стяжка повинна углажіваться на ретельно підготовлену поверхню. Ніякі відмовки щодо того, що все одно шари керамзиту і бетону приховають всі недоліки, абсолютно невиправдані. Дефекти підстави, залишені на початку роботи, можуть потім виявитися вже на готовому чистовом покритті підлоги.

  • Перш за все, перевіряється стан поверхні. Якщо на підлозі – стара стяжка, то необхідно переконатися в тому, що вона стабільна, без відшарувань, ділянок ерозійного розкладання бетону, його крошения тощо. А взагалі, так як планується утеплення підлоги досить товстим шаром керамзиту, то наймудрішим буде рішення позбутися від старої стяжки, демонтувавши її дощенту.
Демонтаж старої стяжкиРобота ця, безумовно, не найприємніша і легка, але, озброївшись перфоратором, господар вирішить відразу кілька проблем. Будівельне сміття відразу виносять, щоб він не заважав подальшим операціям.
  • Після ретельного очищення від сміття варто уважно оглянути відкрилася поверхню. Якщо на ній є щілини шириною більш 1 мм, то їх слід обробити для подальшого заповнення ремонтним складом. У разі виявлення промаслених ділянок, вони очищаються до чистого цементу.
  • Потім всі ділянки, що вимагають ремонту, знепилюючих і обробляються ґрунтовкою глибокого проникнення, щоб домогтися необхідної адгезії з ремонтним складом.
У його якості може застосовуватися звичайний цементно-піщаний розчин, але все ж краще придбати спеціальну одне – або двокомпонентну шпаклівку (або герметик) на епоксидної або поліуретановій основі – і ремонт буде якісніше, і застигання «латок» пройде швидше, і за гідроізолювання відремонтованих ділянкою можна буде не турбуватися.

Оптимальний варіант – спеціальні ремонтні шпаклівки для бетонуСкладом заповнюють всі оброблені щілини, вибоїни, вирівнюючи шпателем під основний рівень основи підлоги.

Закладення тріщин на підставі статіПісля того як буде витримано встановлений інструкцією ремонтного складу час для повної полімеризації, всю поверхню підлоги після чергової прибирання з знепилювання рекомендовано двічі прогрунтувати складом глибокого проникнення. Після повного висихання поверхню можна буде вважати готовою до проведення подальших етапів роботи.

Відбиття «нульового» рівня

Поверхня підлоги підготовлена ​​- вона відремонтована, очищена, не порошить. Але перш ніж переходити до подальших монтажних робіт, слід відразу визначитися з висотою майбутньої стяжки. Одним словом, потрібно відбити «нульову» лінію, намітивши рівень, на який доведеться верхній шар створюваного покриття.Найпростіше для цього скористатися лазерним рівнем – він дуже швидко і точно намітить на стінах потрібні лінії. Однак, виходить з того, що дана стаття розрахована на на людей, які вперше займаються подібною справою, і такого інструменту у них немає, а купувати його для виконання разової роботи – навряд чи доцільно. Простіше купити найпростіший водний рівень – точність розмітки від цього анітрохи не постраждає.Крім цього, буде потрібно будівельний рівень, довга металева лінійка (наприклад, правило), олівець або маркер, рулетка.

  • Для початку чисто візуально приблизно визначається найвища точка в приміщенні. Подальша розмітка піде звідси.
  • Провести точну розмітку гідрорівнем прямо у поверхні підлоги – дуже складно, а часом і неможливо, тому першу базову лінію найкраще провести на зручній висоті – можна, наприклад, взяти 1500 мм від рівня основи підлоги. На цій висоті робиться відмітка на стіні маркером.
  • Потім, використовуючи водний рівень, ця висота переноситься по всіх стінах по периметру кімнати.
Відбиття опорної горизонтальної лінії за допомогою водяного рівняВластивість сполучених посудин, в якості яких виступають колби гідрорівня, дозволяють це виконати з граничною точністю.

Орієнтовна схема визначення «нульового» рівня

  • Нанесені позначки (показані широкими червоними стрілками) з'єднуються прямою лінією – так отримана опорна лінія, яка розташовується строго горизонтально (на схемі показана синім кольором).
  • Від цієї лінії приблизно через кожен ме тр пр оводів проміри висоти від рівня поверхні підлоги (чорна крива лінія). Значення переносяться на креслення або навіть просто записуються олівцем на стіні в точці проміру. (На схемі – зелені стрілки з відповідними написами). Подібні вимірювання допоможуть з точністю визначити найбільш високу точку в приміщенні.
  • Тепер необхідно нанести «нульовий» рівень. Припустимо, планується загальна висота стяжки з керамзитом в 130 мм) 100 мм – шар утеплювача і ще 30 мм – сама цементно-піщана стяжка. У найвищій точці проводиться нескладний розрахунок. На прикладі – висота від рівня підлоги до базової синьої лінії – 1500 мм.Значить, відстань між базовою лінією та «нульовим» рівнем дорівнюватиме 1500 – 130 = 1370 мм. Від базової лінії строго вертикально робить промір на обчислене відстань, наноситься ризику. (Висота стяжки показана блакитний стрілкою)
  • Такі ж позначки з обчисленої висотою 1370 мм проробляються і у всіх інших точках проміру. У підсумку отримуємо ланцюжок відміток, після з'єднання яких по лінійці на стіні буде ідеально точна лінія «нульового» рівня (на схемі показана червоним кольором).
  • Після того як лінія нанесена, варто виконати ще одну важливу перевірку. Необхідно розтягнути шнур по зробленій оцінці через кімнату в декількох місцях, щоб переглянути висоту від нього до статі в центрі приміщення. Нечасто, але буває, що в центрі кімнати є «горб», і висота одержуваної стяжки на цій ділянці вийде менше, ніж заплановано. Якщо довелося зіткнутися з такою обставиною, то доведеться трохи підняти загальний нульовий рівень на необхідну висоту.
Ось тепер можна переходити до подальших дій.

Укладання утеплювача шару і заливка стяжки

Наступним кроком виконується гідро – пароізоляція базової поверхні підлоги. Головне завдання, як уже говорилося, не допустити потрапляння вологи в шар керамзиту знизу (капілярної або у вигляді водяної пари, що проходить крізь перекриття).

  • Якщо підлога обладнується в приватному будинку по грунту, то варто не поскупитися, і зробити якісну ізоляцію з рулонних матеріалів типу руберойду. Його найкраще укласти «гарячим» способом на бітумну мастику, ретельно проклеївши на на хлестом сусідніх смуг (не менше 100 мм). Шар гідроізоляції повинен обов'язково підніматися на стіни на рівень вище планованої стяжки.
Пол з гідроізоляцією з руберойдуУ тому випадку, якщо стяжка з керамзитом буде заливатися по бетонній плиті, то такий захід може бути надмірною – цілком буде досить щільної поліетиленової плівки товщиною не менше 200 мкм. Полотна укладаються з нахлестом один на одного в 150 ÷ ​​200 мм, і обов'язково проклеюються в цих місцях водостійким будівельним скотчем. Плівка повинна також заходити на стіни вище рівня майбутньої стяжки.

  • Якщо планується під стяжкою залишити ті чи інші комунікації, то їх слід відразу підготувати до цього. Кабелі повинні бути заховані в пластикову Гофротрубка, труби герметично загортаються поліетиленовою плівкою.
  • Наступна дія – зміцнення по периметру приміщення демпферного стрічки, яка сприйме на себе термічні лінійні коливання стяжки.
Рулон демпферного стрічкиНабувають демпферну стрічку з таким розрахунком, щоб її ширина була більше висоти планованої стяжки – виступаючий надлишок після закінчення робіт буде нескладно зрізати.Кріплять демпферну стрічку з таким розрахунком, щоб заходить на стіни край гідроізоляційної плівки опинився під нею (див. Схему вище). Фіксувати її можна по-різному – на наявний шар, що самоклеїться або за допомогою шматочків скотча. Головне, щоб вона була прокладена по всьому вертикальних поверхнях – стінах, отворів, ніш, колон тощо.

На підлозі – поліетиленова плівка, на стінах – демпферна стрічкаНаступним кроком, здавалося б, повинна бути установка системи маяків. Однак, подальший хід робіт може дещо відрізнятися.А. Можна поступити наступним чином.

  • На всю гідроізольований поверхню підлоги засипається керамзит (найкраще використовувати крупнофракціонний, від 10 ÷ 20 до 20 ÷ 40 мм – він і пилить менше, і утеплювальні якості у нього вище). Шар засипки вибирається з таким розрахунком, щоб залишити місце для бетонної стяжки зверху, не менше 30 мм. При засипці необхідно ущільнювати керамзит, наприклад, утрамбовуючи його широкої пластиковою або дерев'яною штукатурної теркою.
Засипаний шар керамзиту
  • Потім цей утеплювальний шар проливають рідким розчином цементу (цементним «молочком») і залишають на добу для того, щоб гранули керамзиту кілька зв'язалися між собою, і по ним можна було пересуватися для виконання наступних операцій. Інший варіант – «спокутувати» керамзит заздалегідь в цементному молочку в бетономішалці, а потім вже викладати на підлогу.
  • Після того як шар, що утеплює керамзитовою засипки знайде певну міцність, можна укладати арматурну сітку і виставляти напрямні – маячки для заливки стяжки.Тут необхідно зробити кілька важливих зауважень:
– Серйозну помилку роблять ті, хто укладає арматурний пояс впритул до нижнього шару. Виходить так, що сітка мало бере участь в, власне, армування стяжки – вона як би «приліплена знизу, і часто деякі прути виходять навіть не повністю занурені в розчин з усіх боків. Оптимальним буде розмістити її так, щоб вона припала приблизно по центру майбутньої бетонної сяжки. Для цього можна застосувати підкладки зі шматочків бетону, керамічної плитки тощо., Або ж придбати спеціальні пластикові стійки, які піднімуть арматуру на потрібну висоту.

Один з видів арматурних стійок– Напрямні-маячки найчастіше роблять з штукатурних оцинкованих профілів. У нашому випадку застосувати технологію установки маяків за допомогою саморізів, регульованих по висоті, просто неможливо. Значить, оптимальним варіантом стане фіксація їх на гірки будівельного розчину. І ось тут деякі «майстри», які прагнуть прискорити процес, допускають ще одну помилку, застосовуючи будівельні суміші на основі гіпсу. Так, вони звичайно застигнуть і зафіксують маячок в заданому положенні дуже швидко, але ось тільки якість стяжки від цього серйозно постраждає.Справа в тому, що фізичні характеристики цементу і гіпсу – дуже серйозно відрізняються – за водопоглинанням, міцності, лінійному розширенню, ступеня усадки і т.п. Значить, конструкція стяжки стає неоднорідною, і потім не потрібно буде дивуватися, що вздовж ліній маяків піду т т рещіни. В ідеалі, гірки для фіксації маяків повинні бути виготовлені з того ж розчину, яким буде заливатися стяжка. Нічого страшного, один день можна і почекати, щоб домогтися якісного результату.

Маячковий профіль на гіпсовій гірці – вразливе місце стяжкиМаячки виставляються строго по наміченої раніше «нульовий» лінії, їх горизонтальність і розташування в одній площині ретельно контролюється за допомогою будівельного рівня. Відстань між сусідніми направляючими вибирається з таким розрахунком, щоб по ним вільно ходило правило, з запасом не менше 200 мм з кожного боку – для поперечних рухів при розрівнюванні.

  • Після того як система маяків отримала достатню стабільність, переходять до заливання стяжки. Для цього можна приготувати звичайний цементно-піщаний розчин (3: 1), який бажано «удобрити» спеціальним пластифікатором, що продається в будівельному магазині, і фіброволоконний мікроармування. Якщо є фінансова можливість, можна придбати і готову будівельну суміш для стяжки з уже збалансованим модифікованим складом.
Готова модифікована суха суміш для стяжки
  • Заливка стяжки проводиться звичайним порядком – готовий розчин з невеликим надлишком викладається між напрямних. Вживаються заходи до того, щоб не залишалося повітряних порожнин – проводиться розподіл за допомогою шпателя або кельми, з проколюванням маси для виходу повітряних бульбашок. Особливу увагу ділянкам уздовж маяків і арматурних стійок – розчин повинен заповнити всі можливі порожнини. Потім проводиться остаточне вирівнювання стяжки правилом по маяках.
Розрівнювання стяжки поверх керамзиту по маяках
  • Після того як стяжка повністю залита, її залишають до схоплювання. Потім, через 10 ÷ 12 годин, щоб виключити пересихання і розтріскування, доцільно змочити її водою і повністю вкрити поліетиленовою плівкою. Якщо буде необхідність, зволоження можна періодично повторювати.
  • Приблизно через тиждень по стягуванню можна буде безбоязно пересуватися. В цей же період зрізають виступаючі над поверхнею верхні краї поліетиленової плівки і демпферного стрічки. Але ось подальші будівельні та оздоблювальні роботи починати поки рано – повне дозрівання бетону настане лише через місяць.Правда, якщо використовуються модифіковані будівельні суміші для стяжки, то термін може бути і меншим – це обов'язково вказується на упаковці складу.
Б. Другий спосіб трохи відрізняється. За цією методикою система маяків і армування встановлюється відразу, на гідроізольований поверхню.
  • Буде потрібно два поста для приготування розчину:
– На одному (наприклад, бетономішалка) готується густий розчин з цементу, піску і керамзиту в пропорції 1: 2: 3. При цьому спочатку в воду засипається керамзит, для того, щоб він ввібрав в себе необхідну кількість вологи. Потім, в ході перемішування, додається необхідну кількість інших компонентів. Склад повинен вийти «тугим» – досить пластичним для розрівнювання, але не розтікається при викладанні.– на другому посту (наприклад, з використанням ручного електричного міксера) готується розчин для самої стяжки підлоги – цементно-піщаний або з готової суміші.
  • При такій методиці укладання обох шарів покриття проводиться ступінчасто. Спочатку викладається бетоно-керамзитовий розчин на ділянку шириною до 1 м – так, щоб можна було дотягнутися правилом.
  • Після розрівнювання цього шару з залишенням приблизно 30 – 40 мм від рівня маяків, слід відразу ж викладка складу для стяжки і його розрівнювання по напрямних. При цьому не доходять близько 150 – 200 мм до краю першого шару.
  • Далі, операція повторюється: керамзитобетонний шар – і слідом сама стяжка.
Якщо чесно, то такий підхід не виглядає оптимальним. По-перше, очікувати великого виграшу за часом, в порівнянні з першим способом, не доводиться. По-друге, потрібна дуже хороша узгодженість працівників, одночасно готують два різних розчину. І по-третє, утеплювальні якості одержуваного «пирога» все ж будуть серйозно поступатися першим варіантом.В. Нарешті, третій спосіб заливки стяжки.У цьому варіанті весь заливається шар, від заснування і до верхнього рівня маячків, складається з бетонно-керамзитового розчину. Здавалося б, все просто і зручно, але це не зовсім так.

  • Керамзит значно легше води, тому в розчині буде завжди прагнути спливти на поверхню. Це означає те, що вирівняти стяжку, як при звичайному бетоні, навряд чи вийде – вона все одно буде залишатися горбистої і шорсткою.
Стяжка може вийти вельми горбистої
  • Другий мінус. Гранули або частки дробленого керамзиту, використовувані в якості наповнювача, за своїми характеристиками міцності якостями значно поступаються кварцовим піску. А це означає, що поверхня буде не настільки міцна – їй будуть властиві рихлість і підвищену пилоутворення.
В якійсь мірі подібний недолік можна мінімізувати шліфуванням верхнього шару і просоченням його спеціальними зміцнюючими складами – а це зайві матеріальні і трудовитрати. Інший варіант – заливати поверх цієї стяжки шар саморазравнівающегося складу, що теж зажадає додаткових витрат.

Для укладання керамічної плитки – це дуже непоганий варіантАле от якщо така підлога планується використовувати в якості основи для укладання керамічної плитки, то це буде дуже непоганим рішенням. В даному випадку ні шорсткість, ні знижена поверхнева міцність стяжки з керамзитом ніякого вирішального значення мати не будуть.В іншому ж заливка стяжки проводиться з використанням тих же технологічних прийомів, які описані вище.

«Суха» стяжка з керамзитом своїми руками

Це – відносно нова технологія облаштування утеплених підлог з керамзитом, яка стрімко завойовує популярність в наш час. У таких покриттів є цілий ряд переваг в порівнянні з «класичними» стяжками – про це буде сказано трохи нижче. А для початку – принципова схема їх влаштування:

Орієнтовна структура сухої стяжки1 – бетонну основу підлоги, 2 – стіна приміщення.3 – обов'язкові шар гідроізоляції – звичайної щільної поліетиленової плівки.4 демпферна стрічка, що укладається по всьому периметру приміщення.5 – ущільнений і вирівняний по рівню шар сухої засипки на керамзитовою основі, мінімум 30 мм (оптимально – до 60 мм).6 – готові елементи підлоги, виготовлені з гіпсо-волоконних плит (ГВЛ).7 – саморізи, якими елементи підлоги з'єднуються між собою.Получающееся покриття стає основою для укладання практично будь-який фінішної обробки підлоги.Схема нехитра, але вже довела свою ефективність і зручність:

  • Для укладання такої стяжки не потрібно ніякого устаткування – все робиться вручну.
  • Повністю відсутні «мокрі» цикли роботи. В приміщеннях не розлучається вогкість і бруд, які є неминучими «супутниками» будь-яких інших технологій укладання стяжки. Це дає можливість не з'їжджати з квартири на час проведення ремонту – стяжку можна укладати послідовно, прийнятий тільки заходи до захисту інших приміщень від пилу. Та й пил від керамзиту не так аллергенна, як від того ж цементу.
  • Сумарна вага такої стяжки – істотно нижче бетонної, що дуже важливо в багатоповерхових будинках. Крім того, це зниження витрат на транспортування і доставку матеріалу в квартиру.
  • Стяжка не вимагає тривалого періоду на застигання і зміцнення – відразу після її укладання можна переходити до подальших операцій. А це – дуже суттєве скорочення загальних термінів проведення ремонту.
  • Те, що засипної склад не пов'язаний цементом, зовсім не говорить, що він неміцний. Правильно змонтована суха стяжка витримує статичні навантаження (наприклад, від меблів) до 1 тонни на квадратний метр, плюс динамічні – ще не менше 400 кг. На такому покритті цілком можна влаштовувати легкі міжкімнатні перегородки, наприклад, з гіпсокартону або фанери.

Бажаєте влаштувати в просторій кімнаті перегородку?Пол, покритий сухою стяжкою, не стане перешкодою до цього, якщо обрано правильний варіант конструкції.Детальніше про те, як зводяться перегородки в кімнаті – у відповідній статті нашого порталу.

  • Така стяжка дає дуже чутливий утеплює і шумоїзолірующий ефект.
  • У товщі сухого стягування дуже зручно розміщувати приховані комунікації – кабелі або труби.
Є, правда, і деякі обмеження на використання технології сухого стягування:
  • Дуже важка вона буде у виконанні в занадто тісних приміщеннях.
  • Чи не застосовується суха стяжка там, де передбачаються постійні динамічні навантаження (інтенсивне переміщення людей) або де можливі вібраційні впливу від встановленого обладнання (пральну машину, наприклад, ставити на таку підлогу не рекомендується).
  • Уже згадувалося, що є неприпустимою вона для приміщень з підвищеною вологістю або де на підлогу може бути розлита велика кількість води.
  • Суха стяжка передбачає виключно горизонтальний рівень. Якщо в приміщенні з яких-небудь міркувань необхідний ухил, то таке покриття не застосовується.

Комплектуючі для сухої стяжки і необхідні інструменти

Отже, основними матеріалами та комплектуючими для облаштування сухої стяжки є гідроізоляційна плівка, демпферна стрічка, сухої насипної керамзитовий склад, ГВЛ-елементи підлоги, саморізи і клей для їх монтажу.На плівці і стрічці зупинятися немає сенсу – вони нічим не відрізняються від тих, що застосовуються при звичайній стяжці, про яку розказано вище.Склад для засипки сухого стягуванняПри пошуку матеріалів для сухої стяжки найкраще орієнтуватися на готові системи, що подаються, наприклад, компанією «Кnаuf». Її комплект «Вега» створений з розрахунком саме на житлові приміщення.Якщо немає, то доведеться купувати всі комплектуючі окремо, і з підбором сухої засипки необхідно проявити особливу уважність.

Найбільше хвалять білоруську засипку «Компевіт»

  • Безумовним лідером за якістю є засипка «Компевіт», основну масу якої виробляють в Білорусії. У неї дуже добре підібраний гранулометричний склад – фракція керамзиту витримана в рамках 1 ÷ 4 мм, практично відсутня пилова складова. Гранули акуратні, з округлими краями, що позволяє т т щательно ущільнити засипку при її вирівнюванні.
  • Цілком гідну конкуренцію їй надає також білоруська засипка «Kerafloor», мало відрізняється якістю.
  • Дивний факт, але чомусь майстри не особливо хвалять засипку, яка реалізується під торговою маркою «Кnаuf». Зрозуміло, що це продукт ліцензійного виробництва, але все одно – і однорідність гранул не та, і пилу значно більше. У всякому разі, досвідчені будівельники візьмуть все ж «Компевіт».
  • Склад під брендом «РДС», на жаль, ще гірше. У ньому, ймовірно, застосовуються відходи керамзитового виробництва після дроблення, так як високий відсоток Пиловидний складової, гранули неоднорідні з гострими краями.
  • Зустрічаються у продажу і зовсім незрозумілі засипки, у яких взагалі не зазначений виробник. Це явні відходи, які реалізуються подібним чином. Якщо використовувати такі склади, можна зіткнутися з украй неоднорідний усадкою засипаного шару, найсильнішим виділенням пилу, труднощами при розрівнюванні тощо. Одним словом, за маленькі гроші можна отримати великі проблеми.
Кількість купується засипки розраховується від площі приміщення і товщини стяжки. Для зручності, упаковки з керамзитовим складом маркуються в літрах (дм³). Провести самостійний розрахунок не состави т т руда будь-кому, знайомому зі шкільним курсом математики.
Відео: поради щодо вибору засипки для сухої стяжки
ГВЛ-елементи підлогиХоча, за великим рахунком, настил на сухе засипання модно виконувати з багатьох листових матеріалів (фанери, гіпсокартону, ОSB), найзручнішими, безумовно, є готові двошарові елементи, зроблені з гіпсоволоконної плити. Вони бувають звичайні (ГВЛ) і водостійкі (ГВЛВ).

Будова і габарити ГВЛ-елемента статі сухої стяжкиГоловна перевага їх в тому, що вони вже мають оптимальну товщину – 20 мм, і забезпечені спеціальними замковими ділянками – ламелями, які до межі спрощують процес з з вибірки ГВЛ в єдину конструкцію.Стандартні розміри елементів підлоги «Кnаuf» – 1200 × 600 мм. У продажу також можна зустріти панелі 1500 × 500 мм.ГВЛ дуже легко ріжеться, наприклад, електролобзиком або ручної циркуляркою, але разом з тим мають високу поверхневу міцність, легко витримують значні навантаження.Зазвичай елементи підлоги набувають з 15% запасом від площі покривається ними приміщення.Клей і саморізиДля скріплення покладених елементів підлоги застосовуються клей і саморізи.

Знадобиться звичайний будівельний клей ПВА

  • З клеєм всі просто – це самий звичайний ПВА. Витрата його невеликий, так що кілограма повинно вистачити, наприклад, на 20 м² застеляється площі.
Саморізи для ГВЛ
  • А для остаточної фіксації листів краще використовувати спеціальні саморізи «Кnаuf» для ГВЛ. Їх відрізняє двухзаходная різьблення, дуже гостре проколюють жало і самоутаплівающаяся Зенко головка.
Слід орієнтуватися на те, що на квадратний метр застеляється площі піде близько 12 саморізів. Їх зазвичай продають пачками по 1000 штук. Вартість їх невелика, так що краще придбати з запасом – вони завжди знадобляться в домашньому господарстві.Щоб не обтяжувати читача самостійними розрахунками необхідної кількості матеріалів для сухої стяжки, пропонуємо йому скористатися можливостями розташованих нижче калькуляторів.
Калькулятор розрахунку кількості керамзитовою засипки для сухої стяжки
Працювати з додатком – нескладно.
  • Для розрахунку в першу чергу необхідно вказати площу приміщення, в якому підлога буде закриватися такий стяжкою. Як правило, самостійне визначення цього параметра особливих труднощів не викликає.У калькулятор необхідно ввести площа в квадратних метрах.
  • Далі, потрібно вказати плановану висоту, на яку повинна піднятися поверхню підлоги після облаштування сухої стяжки. Ця висота, безумовно, йде з урахуванням і сухої засипки, і настеленние на неї гипсоволоконних елементів підлоги, товщина яких, як ми пам'ятаємо, дорівнює 20 мм.
Тут є пару нюансів:– На слайдері мінімальна висота підйому рівня підлоги показана дорівнює 50 мм. Це пояснюєте тим, що робити суху засипку товщиною менше 30 мм неприпустимо.– Вище вже говорилося, що оптимальна товщина насипного шару – близько 60 мм. Допускається до 80 мм – тобто із загальним підйомом рівня на 100 мм. З більш товстими шарами можуть виникнути проблеми через сипучості і усадки керамзиту. Якщо ж потрібно більш товста конструкція, то це теж вирішується. В цьому випадку необхідно приблизно посередині висоти засипки прокладати ще й проміжний (ще називають – розділовий) шар гипсоволоконних плит. Це безумовно, позначиться на обсязі необхідного матеріалу.У калькуляторі враховано цей нюанс. Якщо користувач вкаже висоту підйому підлоги понад 100 мм, то, по-перше, отримає текстове попередження про необхідність розділового шару. І по-друге, з'явиться додаткове вікно введення даних, в якому буде запропоновано вибрати тип гипсоволоконних плит, які будуть застосовуватися для цього прошарку. А тут можуть використовуватися як ті ж елементи підлоги (товщиною 20 мм), так і одношарові плити ГВЛ з рівною кромкою (товщиною 10 мм). Залежно від вибору, буде автоматично проведено коректування результату.
  • Нарешті, калькулятор здатний врахувати і ту вихідну ситуацію, коли суха стяжка одночасно буде вирівнювати наявний перепад рівня базової поверхні. В останньому полі введення слід вказати величину цього перепаду (якщо він є). Якщо ні – то просто залишається значення за замовчуванням, рівне нулю.
Результат буде показаний в кубометрах, літрах і кількості стандартних 40-літрових мішків. Відразу врахований і традиційний 10-відсотковий запас.
Калькулятор розрахунку кількості інших комплектуючих і матеріалів для сухої стяжки
З кількістю сухої засипки визначилися. Залишається підрахувати, скільки буде потрібно гипсоволоконних елементів підлоги, саморізів, клею, поліетиленової плівки. Це миттєво, виходячи тільки з площі приміщення, вважатиме другий калькулятор. У підсумкове значення також вже закладений необхідний резерв.Інструменти для роботи
  • Один з ключових моментів – установка напрямних для розрівнювання сипучої складової сухої стяжки. І ось тут необхідно зробити дуже важливе зауваження.
Якщо читачеві попадеться стаття про сухий стяжки, де розписується створення системи маяків по типу «класичної» заливки – зі стаціонарними направляючими, замурованими в гірки розчину або встановленими на саморізи – нехай сміливо закриває цю сторінку. Такий «автор» й гадки не має про сухий стяжки, не вник в її пристрій, і просто переписує вже коли до нього зроблену помилку. Ніколи, ні за яких обставин напрямні в сухий стягуванні не можуть бути стаціонарними – вони застосовуються тільки на процесі розрівнювання і потім, перед настилом листів, в обов'язковому порядку прибираються.Суха стяжка лише в тому випадку проявить свої достоїнства, якщо елементи статі будуть укладені щільно, всією своєю поверхнею на разровненную засипку. Якщо залишити направляли, то при усадці суміші (а від цього нікуди не дітися), листи будуть спиратися на них, прогинатися, деформуватися, можуть з'явитися тріщини, а вже скрип підлоги буде забезпечений на все 100%.1. Як тимчасовим напрямних найзручніше використовувати готові комплекти, в які входять самі алюмінієві профілі плюс правило. Форма проявила витримана таким чином, що при переміщенні по напрямних його розварюється площину доводиться на їх нижній край.

Професійний комплект напрямних і правилДуже зручно – після вирівнювання засипки напрямні знімаються – і відразу виходить рівна, виведена в один рівень поверхню, готова до настилу ГВЛ.2. Зрозуміло, що такі комплекти є лише у професіоналів. Нічого страшного, цілком можна обійтися оцинкованими профілями 60 × 27 мм. Їх можна використовувати двома способами:

Оцинковані профілі і саморобний фігурне правило– За аналогією з професійним комплектом. Профіль укладається поперечної полицею вниз і виставляється горизонтально так, щоб його нижній край відповідав необхідному рівню вирівняною засипки. Щоб надати профілем тяжкості, можна всередину нього підсипати керамзитовою суміші. Для вирівнювання потрібно правило з фігурними вирізами – для «рукатого» господаря не представи т т руда вирізати його, наприклад, з рівною дошки або товстої фанери.

Розрівнювання за допомогою звичайного правила– інший варіант – профіль розташовують вертикальними полками вниз і утаплівают в засипці так, щоб на потрібний рівень вирівнювання припадала його горизонтальна полку. При цьому подальшу роботу можна буде проводити звичайним правилом. Правда, після зняття направляючих можуть залишитися канавки, які доведеться підсипати і акуратно зарівняти із загальною поверхню.Інший інструмент, в принципі, є у будь-якого домашнього майстра. Необхідні Шурупова рт дл я вкручування саморезов, совкова лопата, совок, шпатель, кельму – для розподілу засипки, якась імпровізована трамбування, типу ручної штукатурної терки. Знадобляться ско тч дл я поліетиленової плівки, будівельний ніж, рівень, інструме нт дл я різання ГВЛ.

Процес монтажу сухої стяжки

Варто коротко розглянути покроково процес укладання сухої стяжки: